Uzbekiskt arv: Ett besök i Khiva

Jag hade nöjet att besöka en av Uzbekistans äldsta och mest uppskattade städer under mina resor till landet för presidentvalet 2021, skriver Tori Macdonald.

Khiva är en förtrollande stad i västra Uzbekistan, belägen i regionen Khorezm. Även om det är litet och lantligt, är Khiva rikt på kultur och historia som sträcker sig tillbaka mer än ett millennium.

Jag började min resa in i Khivas rena magi genom att stanna vid en lokal vallokal för att observera hur förvalsprocessen hade utspelat sig i den här delen av landet. (Läs mer om valet 2021 i min artikel här.) Denna vallokal var tillägnad minnet av Xudaybergan Devonov, en uzbekisk fotograf och den första fotografen i Centralasien som levde mellan 1878-1940. Han fångade många välkända uzbekiska skådespelare, artister och kändisar vid den tiden. Teatern i denna vallokal byggdes nyligen till Devonovs minne i klassisk sekelskiftesstil.

Jag gick sedan för att börja dyka in i det utsökta arvet genom att utforska ett par av de gamla palatsbyggnaderna med hjälp av mina otroligt vänliga och pålästa guider, Shahnoza, min tolk och språkstudent, Murod en chef på en lokal byggbank och Sevara , en lokal journalist.

Khiva består av två delar: den inre delen, eller "Ichan Kala", och den yttre delen, "Desha Kala". Jag började med att besöka några av palatsbyggnaderna i den yttre delen av staden.

Ett av palatsen innehöll ett par små utställningar om Khivan-kulturen, en tillägnad konst och den andra, Devonov som innehöll infografik och kopior av ikoniska bilder som han hade tagit, samt några originalföremål som kameran han använde för att fånga sin första bilderna.

En av byggnaderna, Nurillaboy Palace, byggdes mellan 1884-1912 och överlappade de två sista kungarna i Khiva. Kung Feruz (Muhammad Rahimhon II) eller "Feruzxon" på uzbekiska, levde 1845-1910. Han var litteratur- och konstspecialist, musiker och kompositör. Han var känd för att skriva mycket av sin poesi om kärlek. Han anslöts till sin son, Isfandiyar Khan (Muhammad Rahim Khan II) efter hans död, som regerade fram till 1918. Khan var också generalmajor i det ryska imperiet. Trots att han bar flera hattar, ansågs Khan inte som passande för rollen som kung till skillnad från sin far. Khan var ansvarig för byggandet av flera byggnader i den sydöstra delen av innerstaden, inklusive den största minareten i Centralasien och minsta Madrasa (en religiös; utbildningsinstitution). Han fick mycket ekonomiskt och materiellt stöd för byggandet av en vesir vid namn Islam Khodja. 1 miljon perser och ett okänt antal ryssar beordrades för att underlätta konstruktionerna.

Annons

Khan var föremål för den första dokumentären någonsin i Uzbekistan, inspelad av fotografen Devanov.

Jag vågade mig sedan in i den inre delen av Khiva för en guidad tur runt det kungliga hovet, eller "Ichan Kala" på uzbekiska. Det påminde mig mycket om Samarkand, Uzbekistans andra stad som är känd för sina höga, turkosa kupolbyggnader som Registan. Liksom i Samarkand är Khivas inre kvarter utsmyckat av ett starkt persiskt inflytande som syns genom arkitekturen. Byggnaderna i klassisk islamisk stil, huvudsakligen uppbyggda av mönster som kallas "Majolica" i ett färgschema av en mängd olika blues, håller inte tillbaka i skönhet och fascinerande intrikata detaljer. Arabiska bokstäver som innehåller utdrag ur koranen kan ses på delar av byggnaderna, sammanflätade mellan de olika mönstren. Dessa imponerande byggnader citerades berömt av Amir Temur, 14-talets härskare av Samarkand och grundare av Temuridriket, som sa "Om någon tvivlar på vår makt, låt dem titta på byggnaderna vi har skapat."

Min vänliga reseguide som talade engelska mycket bra, även med en antydan av engelsk accent trots att jag aldrig lämnat landet, tog mig runt i innerstaden och kastade ljus över de berättelser och tragedier som hade inträffat under dess historia.

Ett stort mausoleum i mitten är en solid representation av den gamla stadens tidslinje, eftersom en av dess slående särdrag är skillnaden i de tjocka kolonnerna som den är sammansatt av. Vissa är intrikat mönstrade och detaljerade medan andra är mer minimalistiska. Den förra har uppförts under 11-talet medan de andra var mycket nyare, under 19- och 20-talen under Khans styre. Ett intressant tillägg till byggnaden är de två hålen uthuggna i väggarna på vardera sidan av plattformen där kungen skulle hålla sina tal. Dessa skulle skapa ett eko när han talade och låta hans röst föra vidare.

Ichan Kala har också moskéer och ytterligare "Madrasas" bland dess många byggnader. Som du kan föreställa dig var detta en välmående tid i historien och mycket av Kivas rikedom berodde på dess status som handelsdepå på Sidenvägen. De huvudsakliga exportvarorna var bomull, hantverk i form av sten och trä, matttillverkning och broderi. Innerstaden skröt också med en mäktig fästning, och den var (och är fortfarande) ett av de bästa exemplen på välbevarad islamisk arkitektur.

Men när 20-talet förflutit och sociala normer började förändras i omvärlden började unga khivaner kräva reformer för att följa med tiden. Många av den kommande generationen inspirerades av vad som hände med den tsaristiska regimen i Ryssland och ett representativt organ kallat Majlis skapades 1917 som fortsätter till denna dag. Detta innebar att Khans makt blev begränsad, men eftersom framstegen var långsam när det gäller utvecklingen av dessa förändringar, lyckades Khan avbryta reformerna. Men inte för länge...

Med fortsatta sociala förändringar i Ryssland störtades Khan 1920 av Röda armén och Khorezm-dynastin förlorade politisk betydelse när sovjetismen var helt integrerad 1924.

Att lära mig om Khiva var en av de mest gripande kulturupplevelser jag har haft. Arkitekturen är förstås ikonisk nog på egen hand, men den avslöjar de avgörande historiska ögonblicken längs vägen som fullständigt förvandlade århundraden av stadens sociala, religiösa och politiska kultur och skapade en fascinerande berättelse. Det är alltid ett nöje att lära sig mer om världens kulturer, men nu när jag reflekterar över min andra resa till Uzbekistan är det ganska anmärkningsvärt att många i världen idag förblir omedvetna eller kanske en bättre beskrivning skulle vara ointroducerad till underverken i det centralasiatiska arvet.

Jag hoppas att jag efter mina resor till Uzbekistan kan hjälpa till att sprida dess meriterade erkännande i takt med landets egna senaste prestationer. Det kommer att bli intressant att se den fortsatta utvecklingen när Uzbekistan arbetar för att växa i närvaro i den moderna världen.

Dela den här artikeln: